weltreise

Nach 365 Tagen wieder daheim

2011-08-06T21:48:00.008+02:00

Unser Transatlantikflug am 1. August vom JFK-Airport in New York hat 3 Stunden Verspätung, sodass wir in Düsseldorf den Anschlussflug verpassen.

Doch den unfreiwilligen 8 Stunden-Aufenthalt in der westfälischen Hauptstadt nutzen wir für eine Besichtigung der Altstadt und der Rheinpromenade.

In Wien-Schwechat werden wir am 2. August von unseren Kindern herzlich empfangen.

Es ist schön, wieder auf österreichischem Boden zu stehen.

Um langsam anzukommen, verweilen wir noch 2 Tage in Wien mit Begrüßungsessen und langem Ausschlafen.

Doch am 5.August sind wir nach einem ganzen Jahr wieder wirklich zu Hause.

Diese Reiseblog wird damit geschlossen.

Wir wünschen allen Lesern und Betrachtern noch einen schönen Sommer 2011 und ebenfalls viele Reiseerlebnisse.

Euer fega-Team

Für Infos und Tipps über diese Weltreise stehen wir gerne zur Verfügung.

ferdinand.salzmann@aon.at

gabriela.salzmann@gmx.at

Time Square around the clock

2011-07-31T19:52:00.026+02:00

Endlich wird es wahr! Neun Jahre nachdem wir von unseren Kindern zum 50. Geburtstag eine Reise nach New York geschenkt bekommen haben, stehen wir am Broadway und gehen in das Musical "Chicago".

Dort, wo der Broadway die 7. Avenue und die 42. Straße kreuzt, befindet sich der Time Square. In dessen Umgebung wohnen und essen wir für 3 Tage.

Oder sitzen im "Rum House" bei einem Manhattan und swingender Livemusik.

Der Time Square ist aber auch bei Tag voller Leben.

Riesige Leuchtreklamen und eine quirlige Menschenmasse prägen das Straßenbild.

Unweit des Time Square steht das nunmehr wieder höchste Gebäude der Stadt, das Empire State Building mit seinen 381m und 102 Stockwerken.

Ein rasanter Aufzug hievt uns in den 86. Stock des 1931 erbauten Wolkenkratzers. Der Blick über Manhattan zeigt sich heute sehr dunstig, doch immerhin erkennt man das Chrysler Building und das UN-Headquarters.

Doch Manhattan hat nicht nur Hochhäuser und Leuchtreklamen, sondern auch den Central Park mit seinen Teichen, Sportstätten, Bäumen und RasenFlächen.

Die New York Times erweist sich als sehr praktisch für ein Mittagsschläfchen.

Die Metro mit ihren zahlreichen Linien ist für uns das beste Fortbewegungsmittel.

So sind wir im Nu unter den Wolkenkratzern des Finanzdistriktes an der Südspitze Manhattans.

Dort liegt er, der Ground Zero, wo nach dem Anschlag vom 11-09-2001, etwas weniger himmelwärts strebende Türme und ein Memorial errichtet werden.

Seit damals ist die Security allgegenwärtig, so auch hier auf der World Financial Center Plaza.

Hier sind wir genau richtig gekommen zum "Lowdown Hudson Blues Festival".

Ein Logenplatz ermöglicht uns beste Sicht auf die Bühne, wenn auch von der Seite.

Tags darauf fahren wir im Boot zur Freiheitsstatue. Dabei ein Blick zurück auf New Jersey, den Hudson River und die Manhattan South Skyline.

Ob sie wirklich Freiheit für all die Einwanderer gebracht hat, sei dahingestellt. Doch vielleicht wird sie einmal zur Friedensstatue, wenn Amerika in der Zukunft seinen außenpolitischen Kurs ändert.

Das Feuer könnte jedenfalls das Symbol für Erneuerung und Veränderung sein.

Wie der Louvre zu Paris gehört das Guggenheim Museum zu New York.

Die eigenwillige Spiralarchitektur ist außen und innen allgegenwärtig. Die Hauptausstellung ist diesen Sommer dem koreanischen Künstler Lee Ufan gewidmet. Das Sponsoring dazu kommt auch aus dem Fernen Osten, wo die Wirtschaft trotz Krise boomt.

Zur Dauersammlung von Guggenheim New York gehören Werke von Kandinsky, dem russischen Künstler, der geometrische Linien als Stilmittel verwendete.

Von der Kunst zurück zur Realität. Unsere Reise geht dem Ende zu, und so steht Feri hier mit leeren Taschen vor der New Yorker Börse in der Wallstreet....

Aus den BIG FIVE werden unsere BIG SEVEN

2011-07-26T21:59:00.028+02:00

Ein weiterer dreitägiger Auto-Zelt-Ausflug fuhrt uns wiederum zu grandiosen Naturlandschaften.

Der salzige Mono Lake liegt am Rande des Great Basin.

Phantastische Tuffsäulen haben sich hier durch das Aufsteigen von kalziumhältigen Frischwasser aus unterirdischen Quellen und Vermischung mit karbonatreichen Seewasser gebildet.

Der See ist Durchzugsgebiet zahlreicher Vögel. Die Phalaropes sind eben hier angekommen, bevor sie nach Bolivien und Argentinien weiterfliegen. Diese Zugvögel sind fast wie wir, nur dass sie jährlich 25 000km zurücklegen und wir nur einmal im Leben 50 000.

Wilsons Phalarope heißen sie genau. Hier im Mono Lake legen sie eine Pause ein, weil sie hier Puppen und Larven der Alkalifliegen sowie Brine Shrimps zum Sattfressen finden.

Die Puppen dieser Alkali-Fliegen waren früher auch wichtige Eiweißquelle für die Kutsadika-Indianer. Von ihnen stammt auch der Name des Sees: Mono - Fliege.

Die Shrimps sind winzig, daher nur auf einer Tafel. Die Erklärungen auf Tafeln und die Ausstellungen in den Visitor Centers sind übrigens in allen besuchten National- und Stateparks hervorragend.

Doch nun zu unserem letzten Nationalpark, den wir in Kalifornien besuchen, dem Yosemite. Wir haben Glück und bekommen für zwei Nächte einen Zeltplatz im Park.

Jeder Nutzer dieses Campingplatzes verpflichtet sich alle Lebensmittel und Kosmetika nur in seiner Bärbox aufzubewahren, auch nicht im Auto!

Doch wir bekommen leider keinen Schwarzbären zu Gesicht, dafür aber ein stattliches Mule Deer.

Im Yosemite stehen die mächtigen Mammutbäume, engl. Giant Sequoia.

90m können sie hoch werden, da ist der Mensch nur ein Zwerg.

2000 Jahre wurde dieser Riese, doch nun liegt er am Boden und kann beklettert werden.

Kaum zu glauben, aber diese Riesenbäume haben winzige Samen (91 000 Samen ergeben ein Pfund) und benötigen zur Fortpflanzung Feuer. Von den Indianern über viele Jahre angewendet, von den Weißen verbannt, werden heute kontrollierte Waldbrände wieder künstlich gelegt um den Artenreichtum zu erhalten.

Die Weißen haben das Gebiet um den Yosemite leider sehr grausam erobert. Der Goldrausch brachte sie in der Mitte des 19. Jhdt in die Gegend und ganze Indianerdörfer wurden niedergebrannt. Hierauf kamen Siedler und bereits ab 1900 die Touristen. Viele Sequoia-Bäume wurden umgesägt oder so verunstaltet wie dieser hier.

Heute kommen die Touristen in Benzinkarossen zu Tausenden (wie wir!) um die Naturschönheiten zu bewundern. Der Stau im Yosemite Valley weist jedoch darauf hin, dass das Verkehrssystem nicht nur wegen der Klimaerwärmung geändert werden muss.

Die Natur zieht Massen an - zu Wasserfällen, zu Granitdomen, zu Blumenwiesen, zu blauen Seen- der Yosemite bietet alles, und Gott sei Dank auch noch riesige Flächen, die nur von Wanderern genutzt werden dürfen.

Das Eichhörnchen hier lässt sich nicht beirren, es sammelt Laub für das Winterquartier.

Markant über dem Yosemite Valley steht dieser Granitmoloch. Der El Capitan.

Er ist die Herausforderung der Extremkletterer aus aller Welt, doch ohne Fernglas können wir keinen entdecken.

Eine Straße führt quer durch den 1200 Squaremeilen großen Nationalpark ( 3000 Quadratkilometer), eine weitere nur in das Valley und eine andere zum sogenannten Glacier Point. Von hier zeigt sich der schöne Blick auf das Valley.

Aber auch auf den Half Dome und all die anderen granitenen Dome.

Das ist er - neben dem El Capitan der zweite bekannte Granitkoloss im Yosemite.

Die Eiszeiten haben diese Dome geformt und manche Granite glatt geschliffen.

Unglaublich, aber dazwischen tauchen auch liebliche, saftig grüne Wiesen auf.

Das Yosemite - Schlussbild

Unsere BIG FIVE im Westen der USA

2011-07-21T20:08:00.036+02:00

Über 6 Tage unternehmen wir eine Auto-Zelt-Rundreise in den Staaten Nevada, Utah, Arizona und Kalifornien zu vier Naturwundern und einer exzentrischen Stadt, also zu den BIG FIVE. Sie liegen alle im oder um das wüstenhafte Great Basin zwischen Sierra Nevada und den Rockies. Also starten wir mit dem "Great Basin National Park".

Er hat wie alle anderen Nationalparks feine, einfach ausgestattete Campingplätze mit Wasser, Tisch, Feuerplatz und natürlich Toiletten.

Motorisiert gelangen wir auf der "Wheeler Peak Scenic Drive" hinauf in eine Höhe von 10000ft, danach per pedes durch felsiges, aber immer noch baumbestandenes Gelände auf 11000ft (3300m).

Und hier stehen sie, die faszinierenden Bristlecone Pines. Es sind die interessantesten Bäume, die wir auf dieser Weltreise sehen. Da gibt es welche, die sind 1200BC geboren und leben immer noch. Andere sind schon 600 Jahre tot und stehen immer noch imposant da. Sie wachsen unheimlich langsam, haben ganz enge Jahresringe und sind daher resistent gegen Verrottungsbakterien. Ihr Holz erodiert also nur durch Wind und Wasser.

Die jungen Bristlecone Pines haben hellgrüne, dicht gepackte Nadeln.

Diese Bristlecone Pine ist 3200 Jahre alt und lebt mit einem Teil immer noch.

Dann lassen wir die Baumgrenze hinter uns und wandern noch zur Moräne eines kleinen Blockgletschers. Schnell eine Selbstauslöseraufnahme.

Doch einige Stunden später hat uns die heiße Ebene wieder. Beim Durchqueren der Südwestecke von Utah spiegelt sich die Straße am Horizont und wir sind froh über unsere Klimaanlage.

Der Bryce Canyon liegt uns zu Füßen. Primär durch Eis (200 Frosttage), sekundär durch Wasser wurde in diesem Kalk- und Dolomitplateau in 8 Mio. Jahren diese phantastische Landschaft geschaffen.

Hoodoos heißen sie die rötlichen Männchen, die da unzählbar im Canyon stehen.

Die meisten haben durch Eisenoxidation eine rötliche Farbe, manche sind durch Mangangehalt pink und die schier reinen Kalkformationen sind weiß.

Wir steigen hinunter und können so die vielfältigen und mehrfarbigen Erosionsformen auf Augenhöhe bestaunen.

"Wallstreet" wird diese Schlucht zwischen den roten Wänden genannt, durch welche täglich hunderte Besucher wandern.

Abermals sind einige Stunden Autofahrt nötig, um nach Arizona zu gelangen. Es ist nicht alles Wüste, denn in höheren Lagen gibt es Regen und so auch Wald. Aber wie sieht dieser hier aus? Ein Brand auf einer riesigen Fläche hinterließ diese geisterhaft verkohlten Stämme.

Die konnten wohl damals noch flüchten. Es sind "Großhornschafe", Verwandte zum alpinen Steinbock.

Die anstrengende Fahrt hat sich gelohnt. Wir sitzen am Canyon aller Canyons, dem Grand Canyon.

Die Weite ist kaum abschätzbar." 1 Meile tief, 277 Meilen lang und 10 Meilen breit", hat ihn ein Geologe im 19. Jhdt beschrieben, und weiters: "Um die volle Größe zu erfassen müsste man hoch über der Erdoberfläche fliegen."

Wir stehen am North Rim. und blicken zum South Rim. Dabei schweift der Blick über die verschiedenfarbigen Ablagerungsschichten von unten nach oben. 1500 Mio Jahre Erdgeschichte könnte man hier studieren, wobei die oberste Schichte des Coloradoplateaus auch schon vor 270 Mio Jahren abgelagert wurde.

Der gewaltige Einschnitt wurde vom Colorado River und einigen Nebenflüssen erst in den letzten 6 Mio. Jahren geschaffen.

Diese Formation heißt "Angels Window".

All die phänomenalen Felsformationen erhielten von den Kartographen christliche, germanische oder auch hinduistische Namen, wie hier der Wotan.

Der vierte Haltepunkt ist nicht von Natur geschaffen. Hier war Gott Mammon beteiligt, als Menschen die Spielerstadt Las Vegas aus dem Wüstenboden stampften. Wir übernachten 50 Meilen vor las Vegas im Valley of the Fire im Minizelt, daher gibt es keine Fotos von Leuchtreklamen und nächtlichen Varietees.

Aber am Vormittag gönnen wir uns einen Champagner Brunch im zentralen Casino, von dessen Turm diese Aussicht auf gläserne und goldene Wolkenkratzer stammt.

Das ist er, der 1150 ft hohe Tower des Stratosphere Casino und Hotel. Ein superschneller Aufzug bringt uns auf Level 109 in 866 ft Höhe.

Noch darüber im 112. Stock könntest du Ringelspiel fahren oder mit dem "Big Shot" zur Spitze hinauf schießen. Wir ersparen uns diese Nervenkitzel.

Auch beim Glücksspiel unten im Casino reicht uns das Zusehen.

48 Grad Celsius zeigt das Thermometer im Death Valley dessen Nationalpark bereits wieder in Kalifornien liegt. Es ist unser 5. Haltepunkt und ohne Zweifel auch ein Highlight, allein schon wegen der noch nie erlebten Hitze. Hiken ist hier im Sommer fast unmöglich, so queren wir das Todestal einfach per Auto.

Es liegt von Bergketten begrenzt in einer Depression. Die tiefste Stelle ist 87 m unter dem Meeresspiegel. Lebendiges findet sich hier kaum, jedoch Salzflächen,

Sanddünen,

und der geschliffene Mosaik Canyon, der größtenteils aus Marmor besteht.

Wieder oben, begleiten uns noch lange Scrubs als Zeichen von spärlichem Wassergehalt im Boden.

Schließlich freuen wir uns grün zu sehen, der Übergang in der Sierra Nevada zum Lake Tahoe ist bewaldet.

Sonne über der Sierra Nevada

2011-07-20T20:34:00.029+02:00

Unsere Wohnungstauschfamilie empfängt uns mit einem Lunch und übergibt uns Schlüssel für Haus und Auto am Lake Tahoe.

Drei Wochen wohnen wir in diesem Ferienhaus in 6000 ft Seehöhe. Nadelwald umgibt unser neues Domizil. Wir sehen kein Wölkchen am Himmel, doch die Luft ist kühl und für uns nach den Wochen in den Tropen ist es ungewohnt morgens und abends Socken und Pullover zu brauchen.

Das Haus ist sehr geräumig mit einem großen Wohnzimmer, vier Schlafräumen, drei Bädern,....

Unser Hausvogel ist ein Sellers Jay.

Auch unser Auto ist geräumig und ermöglicht uns die Erkundung des Sees, aber auch Campingtouren zu den Nationalparks der Sierra Nevada und des Great Basin.

Doch alles der Reihe nach. Zu Fuß sind wir schnell am Lake Tahoe. Er ist 23 Meilen lang, 13 breit und 1645 ft tief. Sein tiefblaues Wasser und seine Lage machen ihn prädestiniert als Erholungsraum.

Trotz der kühlen Luft- und Wassertemperatur gibt es einen Strand.

Unser Quartier liegt in Tahoe City am Nordwestufer des Sees, durch dessen Mitte die Staatsgrenze zwischen Kalifornien und Nevada verlauft. 100 Automeilen müssen wir zurücklegen , um den See zu umrunden.

Keine 10 Meilen von Tahoe City entfernt liegt Squaw Valley, der Austragungsort der Olympischen Spiele 1960. Wer damals Abfahrtssieger geworden ist, fällt uns nicht mehr ein.

Der Abfahrtstil dürfte damals noch so ähnlich ausgesehen haben, wie es Gabi hier vor dem Olympiahaus demonstriert.

Heute führt eine Seilbahn zu den ehemaligen olympischen Stätten, doch im Sommer sind Schipisten wie bei uns keine Sehenswürdigkeit, sodass wir auf eine Auffahrt verzichten.

Herrlich jedoch ist die Emerald Bay am Südwestufer des Sees, und viele Trails laden zum Wandern ein.

Dort gibt es auch Wasserfälle wie die Eagle Falls.

Auch wenn der größte Teil des Sees von Nadelwald umgeben ist, entdecken wir immer wieder prächtige Sommerblüher wie diese Columbine (Akelei).

Dem Mississippidampfern abgeschaut ist wohl dieses Schiff, welches hier die Emerald Bay durchfährt.

Zudem finden sich aber auch alle möglichen Kleinboote am Ostufer des Sees.

Ob im Norden oder Süden: Kaum ist die Grenze zu Nevada überschritten, wird man von Casinos empfangen. Glücksspiel ist offensichtlich die Haupteinnahmequelle des WüstenStaates Nevada.

Meist führen breite Straßen durch die kleinen Städtchen, doch niemand ruft nach einer Umfahrung. Stattdessen sind nur 25 MPH erlaubt und die Autofahrer sind allerorts sehr zuvorkommend gegenüber den Fußgängern.

Obwohl Las Vegas die weitaus größte Stadt Nevadas und auch dessen Glücksspielmetropole ist, nennt sich Carson City unweit des Lake Tahoe Hauptstadt. Hier ist die Zeit stehen geblieben und es gibt hier noch viele Häuser aus dem 19. Jhdt. Dieses Hotel gehört dazu.

Das Nevada State Capitol steht hier schon seit 1871, also seit jener Zeit, als die Weißen die Indianergebiete hier einfach ungefragt in Besitz genommen haben.

Fanden die Weißen im 19. Jhdt wirkliche Nuggets, so versuchen sie heute ihr Glück beim Spiel im Casino.

Nebel über der Bay

2011-07-12T20:08:00.027+02:00

Ja, ohne Zweifel, wir sind in den USA gelandet.

Und noch dazu am 4. Juli, dem Unabhängigkeitstag, sodass wir in San Francisco mit einem Riesenfeuerwerk begrüßt werden.

Das Wahrzeichen, die Golden Gate Bridge versteckt sich häufig im pazifischen Nebel.

Auch bei unserem Spaziergang über die 2 Meilen lange Hängebrücke verschwinden die Kabel im Nebel.

Doch am halben Weg löst sich der Nebel auf und die Brücke erscheint wirklich golden.

Da taucht auch die Stadt mit ihrer Silhouette auf, während ein einsames Segelboot quert.

Wir nähern uns der kalifornischen Metropole per Ferryboat. Vom alten Hafen mit seinen vielen Piers ist allerdings nur mehr das Haupthafengebäude mit seinem spanischen Glockenturm in Funktion.

Im Finanzdistrikt steigen sie himmelwärts, die Skyscrapers.

Die Transamerican Pyramid ist 853 ft hoch - an die Meilen, foot, inches, pounds, gallons und Fahrenheit müssen wir uns erst gewöhnen.

Mitten in diesem Hochhausgewirr steht unser Hotel Victoria, welches in ein HI umgebaut worden ist. (HI= Hostelling International mit akzeptablen 90$ Zimmern)

Zweiundvierzig Hügel sollen es sein, auf denen die Stadt liegt. Die Straßen gehen daher fast alle rauf und runter. Hier mit Blick auf die Insel Alcatraz.

Fast wie im Englischbuch - eine Cable Car, welche die steilen Straßen mit einem Seil überwindet.

Chinesen findest du auf der ganzen Welt, und so gibt es auch hier in San Francisco eine Chinatown.

Hier werden chinesische Glückskekse produziert. Vielleicht bekommst du sie auch bei uns im Chinarestaurant.

Während die Jungen mit der Produktion und dem Warenhandel beschäftigt sind, spielen die Alten Karten. Am Portsmouth Square mitten im Chinesenviertel gibt es Männer- und Frauenpartien den ganzen Tag über.

Modern zeigt sich der Blick vom 32-stöckigen Westin St. Francis Hotel auf den Union Square.

Auf diesem treffen sich die Jungen, die Alten und die Touristen zum Caféplausch.

Aber auch "Homeless people" und Müllsammlerinnen.

In der Nähe rufen Gewerkschaftler, wegen "Unfairness to workers" zum Boykott des Hotels auf.

Ein besonderes Museum ist das SFMOMA, das Museum für moderne Kunst. Die beiden Riesengemälde im Foyer zeigen die Landsitze der Präsidenten Jefferson und Washington. Der Künstler hat die vielen schwarzen Sklaven, die hier gearbeitet haben, so in die Bilder versteckt, dass man sie erst bei genauerem Hinsehen entdecken kann. Denn so war auch die Politik dieser Zeit, Sklavenarbeiter wurden ausgeblendet.

Mexiko blieb leider auf unser Weltreise unbereist. Daher wählen wir hier ein Bild des Künstlers Diego Riviera aus.

Natürlich sind hier vor allem amerikanische Künstler präsent, wie hier ein Werk von Philip Guston. Doch zur Zeit läuft auch eine Sonderausstellung mit Picasso und Matisse.

Wieder einmal voll bepackt auf Reise- von San Francisco fahren wir per Railway und Auto zum Haustausch in Tahoe-City in der Sierra Nevada.

Menschen in Nicaragua

2011-07-01T19:56:00.030+02:00

Nicaragua ist der letzte lateinamerikanische Staat, den wir bereisen. Die Zeit wird knapp und so besteigen wir nur die Vulkane Mombacho und Telica und besuchen die zwei Städte Granada und Leon. Erstere hatte in der Kolonialzeit große Bedeutung, zweitere in der Revolutionszeit des 20. Jahrhunderts.

Wir treffen daher auf Stadt- und Landbewohner, die wir in den folgenden Bildern darstellen wollen.

Garküchenfrau

Praktischer Warentransport

Gedeckte Marktstände

Mit der Kutsche zum Einkaufen

Marktfrauen

Es ist Regenzeit. Schnell deckt der Eisverkäufer seinen Stand ab.

Flucht vorm Gewitterguss

Die Schülermesse ist aus

Schülertreff im Park

Leon ist Universitätsstadt

Blick aufs Handy

Die Jugendlichen von heute wissen nicht mehr viel von den Zeiten der Revolutionen und blutigen politischen Auseinandersetzungen, doch Murales und Wandinschriften weisen noch stark darauf hin.

Ein Historiker erklärt uns die sandinistische Revolution, durch welche die Diktatur der Samozas abgelöst wurde.

Hauswände werden zur Wahlwerbung und für politische Aussagen benutzt.

Live Musik gibt es fast jeden Abend.

Um 6 Uhr morgens warten wir vor dem Büro der Quetzaltrekkers. Mit dieser Non-profit-Organisation unternehmen wir eine Tour auf den Vulkan Telica. Damit kommen wir von der Stadt aufs Land.

Holzsammeln für den Herd

Pferd als Transport- und Fortbewegungsmittel

Billiger Sammeltransport

Mit dem Bus zur Arbeit

Die Wanderung zum Telica führt zunächst 3 Stunden durch diese hohle Gasse im Vulkangestein.

Hoppla- kein Mensch, aber ein Verwandter

Durch dichte Vegetation kommen wir dem Lavakegel näher.

Doch nach dem Lunch müssen wir umkehren. Rebecca , die unseren Treck leitet, ist so übel, dass wir nicht mehr weiter gehen können.

Ein letzter Blick auf die Vulkankette, über der bereits das nächste Gewitter aufzieht.

Nebelwald und Vulkan in Costa Rica

2011-06-21T18:00:00.027+02:00

Costa Rica hat aber nicht nur den tropisch-heißen immerfeuchten Regenwald sondern in den Bergen auch den Nebelwald.

Wir halten uns 3 Tage im Bereich des Monteverde Cloudforests auf, um auch diesen Waldtyp kennenzulernen.

Doch der Nebelwald ist mit all seinen Baumriesen, Epiphyten, Schlingpflanzen, Orchideen und seinem Unterholz genauso undurchdringlich wie der klassische Regenwald.

So nehmen wir an einer Kleingruppenführung mit einem versierten Ornithologen teil, um die Besonderheiten zu erkennen.

Denn die Tiere zeigen sich nicht leicht und auch Orchideen wachsen oft hoch oben in den Bäumen. Hier können wir eine besondere Vogelart, den Three-wattled Bellbird zwar erkennen, aber leider nicht besser fotografieren.

Die seltene Besonderheit von Monteverde ist der Quetzal. Unser Vogelexperte ahmt seinen Ruf stundenlang nach, damit wir den rot-grünen Vogel mit langem Federschwanz zu Gesicht bekommen.

Auch Orchideen sehen wir hier im Nebelwald in vielfältigen Farben und Formen.

Manchmal sind sie auch nur weiß oder sie verstecken sich.

Die 2. auffallende Pflanzengruppe sind Heliconias.

Unser Biologe weiß aber auch, wo sich versteckte Vogelnester befinden.

Die hängenden Nester des Montezuma Oropendola entdecken wir auch selber.

Schlangen und Frösche sind überhaupt schwer in der Natur auszumachen. So besuchen wir einen Reptilien- und Amphibienzoo. Aber bei der Green Parrot Snake ist es uns ohnedies lieber, wir treffen sie nur im Terrarium.

Ganz süß ist der Red-eyed Tree Frog.

Vom Nebelwald in Monteverde blicken wir hinüber zu unserem nächsten Ziel, dem Vulkan Arenal.

Er ist ein "Strombolityp", also ein Schichtvulkan mit häufigen Eruptionen. Die Laven und Aschen kollern auf einer Seite hinunter, während die andere weit hinauf bewachsen ist.

Allerdings raucht er zur Zeit unserer Anwesenheit nur, und spuckt leider keine Lava aus. Aus Sicherheitsgründen darf aber trotzdem niemand hinauf zu seinen zwei Kratern. Also müssen wir uns mit der Beobachtung des Seismographen im Observatorium begnügen.

Wenn wir schon nicht auf den Arenal dürfen, so besteigen wir wenigstens seinen älteren, kleineren Bruder, den Cerro Chato mit 1100m Höhe. Der ist schon seit 3500 Jahren nicht mehr ausgebrochen, und daher voll mit tropischer Vegetation überzogen.

Steil ist er trotzdem, zumal der Pfad in Direttissima hinaufführt.

Auch die Blattschneiderameisen haben es sich hier heimisch gemacht und bringen unaufhörlich Blattwerk in ihren Bau.

Diese Art Heliconia fasziniert uns bei jedem Hinschauen wieder.

Und auch diese Art trägt wunderbare Blüten.

Palma de Sombrero heißt die Palmenart mit dieser witzigen Frucht.

Drei Stunden Gehzeit auf den Cerro Chato haben sich gelohnt. Seine grüne Kraterlagune nutzen wir für ein abkühlendes Bad.

Der alte Vulkankrater ist unser letzter Punkt in Costa Rica.

Faultiere, Affen, Echsen und anderes Getier

2011-06-16T04:34:00.025+02:00

Unser erstes Ziel in Costa Rica nach dem Besuch der Hauptstadt San Jose ist der Nationalpark Manuel Antonio an der Pazifikküste. Er ist zwar nur 700 ha groß, aber der meistbesuchte Nationalpark in Costa Rica. Neben einem Rest eines tropischen Regenwaldes hat er auch kleine Sandstrände und einen untermeerischen Teil. Wir besuchen den Regenwald und die Strände mit einem Führer. So erleben wir eine Vielfalt tropischer Tiere und Pflanzen.

Masked Treefrog

Golden Silk Spider

Prächtige Blüten

Red-winged Grasshopper

Green Baby Iguana

Orange Tropenpflanze (Name noch nicht eruiert)

Rainbow Grasshoppers

Two-toed Sloth

Three-toed Sloth

White-faced Capuchin

Noch ein Kapuzineräffchen

Affensuchbild

Was sieht Feri wohl da?

Einen männlichen Brüllaffen mit weißem Geschlechtsteil

Green Tree Anole

Spiny-tailed Iguana (130cm!)

Cowtree

Die Flut kommt.

Ein frecher Waschbär holt sich einen Sack Toastbrot.

Hinter der Absperrung verzehrt er es dann genüsslich.

Urlaub in der Karibik

2011-06-11T22:38:00.033+02:00

Wir nehmen uns vier Tage Urlaub vom Reisen im Archipel Bocas del Toro an der Karibikküste Panamas. Eine Ökolodge im Regenwald mit toller Terrasse, hübschen Zimmern, feinem Essen, Sandstrand und interessanten Schnorchelfelsen gleich daneben. Ein idealer Ort zum Entspannen.
Eine Segeltagestour mit Schnorcheln in phantastischen Korallenriffen und ein Besuch am Schildkrötenstrand ergänzen unseren Karibikaufenthalt. Danach fahren wir weiter nach Costa Rica. Dort treffen wir auf riesige Bananenplantagen. Mittels Container, erst per LKWs dann per Schiff - so kommt die Chiquitabanane zu euch auf den Tisch.

Flugs - und wir sind in Panama

2011-06-06T02:11:00.027+02:00

Flugs- und wir sind in Panama. Es ist fast ein Kulturschock, denn ganz so nordamerikanisch haben wir es uns nicht vorgestellt. Eine Skyline wie in New York oder Chicago...

... ein Cola - Grill - Lokal mit dröhnender Musik wie in den "Staaten". Bezahlung nur mit US - Dollar.

Aber was wir uns schon so vorgestellt haben, das ist der Panamakanal. Dort hinten, wo die Brücke den Horizont übersteigt, beginnt er.

Dieses Frachtschiff ist bereits im Kanal, nachdem es draußen am Pazifik warten musste, bis es an der Reihe war. 200.000 $ muss eine Reederei für die Durchfahrt hinlegen, erspart sich jedoch 21 Tage auf hoher See um ganz Südamerika.

Wir bezahlen nur 100 $ um auf einem Touristenboot einen Teil des Kanals zu durchfahren.

Die Ozeanriesen brauchen alle ein Lotsenschiff am Heck,

oder an der Seite.

28 Höhenmeter müssen auf der 80 km langen Strecke hinauf und hinunter überwunden werden, daher gibt es insgesamt 13 Schleusen.

Auf Augenhöhe mit dem Ozeanriesen

Die Schleusentore öffnen sich extra für unser Ausflugsboot.

Bei den großen Frachtern ist das Durchschleusen Millimeterarbeit. Starke Lokomotiven trimmen das Schiff mit Stahlseilen.

Im Museum von Miraflores erfahren wir vom erfolglosen Versuch der Franzosen unter Lesseps, den Kanal anzulegen. Den Amerikanern aber gelang es den Kanal zwischen 1906 und 1914 zu errichten und eine 14 km breite Kanalzone unter US - Flagge auszuverhandeln. Erst 1999 wurde diese infolge des Drucks der Panamesen zurückgegeben.

Nach wie vor hat der Panamakanal eine immense Bedeutung für den Welthandelsverkehr.

Die ganz großen Ozeanriesen können heute jedoch nicht den Kanal benutzen. Ihre Container werden entladen und mit der Kanalbahn zur anderen Seite transportiert. Doch bereits 2014 zum 100 - jährigen Bestehen soll eine neue, breitere und längere Schleusenanlage fertiggestellt sein, die auch den größten Schiffen eine Durchfahrt ermöglicht.

Am nächsten Tag widmen wir uns Panama City. Die älteste Stadt wurde bereits 1671 von Piraten so zerstört, dass sie danach an anderer Stelle errichtet wurde. Diese Altstadt, genannt Casco Viejo, mit ihren prunkvollen Bürgerhäusern, Kirchen und Palästen wurde jedoch zur Zeit des Hochhausbooms stark vernachlässigt.

Fast so wie dieses gestrandete Schiff.

So manche Kirche steht nur mehr als Ruine.

Etliche Häuser warten noch auf Geldgeber für eine Restaurierung.

Bei vielen Gebäuden jedoch ist die Restaurierung gut gelungen

und sie erstrahlen in frischen Farben.

Auch der Palast des Präsidenten befindet sich hier.

Über eine neu angelegte Promenade gelangen wir dann zum Wolkenkratzerviertel.

Besonders gut gefallen hat uns dieser spiralförmige, grüne Turm.

Das Museum der Biodiversität ist leider noch nicht fertiggestellt.

Panama wächst weiter in den Himmel.....

Mit der zweithöchsten Eisenbahn der Welt nach Lima

2011-06-02T18:26:00.033+02:00

Mit einem bequemen Bus-Cama reisen wir von Cusco nach Huancayo in das zentrale Hochland Perus. 700 000 Einwohner hat diese Stadt auf ca. 3300 m Höhe.

Wir wohnen bei einem Anthropologen und erfahren dadurch einiges über das hier lebende indigene Volk der Wankas. Auch das Frühstück ist original: Kartoffel, Mais, Käsesoße und Matetee.

Die Bräuche der Wankas wurden von Spaniern und Inkas beeinflusst und verändert. Diese beiden Frauen haben offensichtlich viel Freude am Tanz.

Die geomorphologische Besonderheit der Stadt sind die Torre Torre, ganz spezielle Erdpyramiden.

Mit der zweithöchsten Eisenbahn der Welt (die höchste ist seit 2005 die Tibetbahn) fahren wir von Huancayo nach Lima. Die faszinierende 12 stündige Bahnreise führt von der Hochebene mit ihren schneebedeckten Bergen über den 4800m hohen Abra Anticona mit zahlreichen Brücken, Tunnels und Spitzkehren hinunter in die Küstenebene, auf der die Hauptstadt liegt. Fährt einfach mit uns auf dieser Bilderreise!

In Lima mit seinen 8 Mill. Einwohnern nächtigen wir im herausgeputzten historischen Stadtzentrum und sehen daher wenig von der wirklichen Stadt. Die meisten Gebäude des Weltkulturerbes sind gelb getüncht, wie hier das Rathaus.

Weltliche und geistliche Macht liegen auch hier eng beisammen. Direkt an die Kathedrale angebaut steht der feudale erzbischöfliche Palast aus der Kolonialzeit.

Hinter dem Hauptplatz beginnt eine Fußgängerzone, die auch hier Geschäfte der Handelsketten aus aller Welt beherbergt.

Callao heißt der Handels- und Industriehafen, welcher auch bereits zur spanischen Kolonialzeit angelegt worden ist.

Der Yachthafen und die Marineschule liegen am äußersten Landzipfel von Lima, genannt La Punta.

Gabi prüft die Temperatur des Humboldtstromes, jene kalte Meeresströmung, die großen Küstenteilen Perus eine Wüste und Lima im Winter ab Juni viele Nebeltage beschert.

Im mondänen Restaurant El Mirador genießen wir eine spezielle Platte mit rohem Fisch genannt Ceviche.

Ein Ausflug nach Miraflores führt uns in den Parque de Amor.

Neben Liebesgedichten aus aller Welt bewundern wir auch den Sonnenuntergang.

Cusco - Untergang der Inkas durch die Konquistadoren

2011-05-30T00:14:00.024+02:00

Sacsayhuaman sind die Inkamauern über Cusco, die von der spanischen Eroberung noch übrig geblieben sind.

300 Jahre lang war Cusco die Hauptstadt des Inkareiches, ehe es 1533 dem Spanier Francisco Pizarro gelang diese Hochkultur auszulöschen. Die Inkas waren Meister in der Errichtung von erdbebensicheren Mauern.

Der größte Stein dieser dreifachen Wehranlage, der auf den Berg hinaufgezogen worden ist, wiegt gar 170 Tonnen.

Heute sind diese Ruinen Touristenanziehungspunkt und dahinter dienen natürliche glatte Felsen den Kindern als Rutschbahn.

Von dort oben zeigt sich ein prächtiger Blick auf die heutige Stadt mit ihrer Plaza de Armas.

Die Spanier haben große Teile der Inkafestung abgetragen und sie als Fundamente in der Stadt verwendet.

Vielfach haben die Kolonialherren aber auch die Fundamente von Inkabauten für ihre Paläste und Kirchen verwendet, wie hier für die Santo Domingo.

An der heutigen Stelle des gleichnamigen Konventes stand der Sonnentempel der Inkas Qoricancha.

Viele noch offene Fragen kann uns das Inkamuseum beantworten. Darin sind die architektonischen Leistungen, sowie Keramik- und Metallgegenstände und Textilien ausgestellt.

Doch auch Vergängliches wird gut erklärt. So kannten die Inkas diese runde Anordnung von Terrassen, welche eine Art von Permakultur ermöglichen.

Von den Inkas wissen wir deshalb so wenig, weil sie keine Schrift hatten. Ihre Nachrichten übermittelten sie mit Quipus, wie diese geknüpften Schnüre heißen.

Die Inkas waren auch Meister der Astronomie. In der Milchstraße deuteten sie jedoch nicht wie wir die Sterne, sondern die dunklen Stellen ergaben für sie Tiere.

Die Webkunst wurde traditionell weitergegeben und besticht durch ihre Farbenpracht.

Diese Trachten hier werden in erster Linie für Touristen getragen um für Geld fotografiert zu werden.

Von den Spaniern sind über 30 Kirchen und zahlreiche andere Kolonialbauten erhalten. Für die Kathedrale benötigte man 100 Jahre, die Innenausstattung stammt aus der sogenannten Cuscoschule, einer Verbindung des europäischen Barock mit indigenen Elementen.

La Compania de Jesus steht wie die Kathedrale auf der Plaza de Armas.

Die dritte christliche Stätte, die wir besuchen, ist der Hof des Konventes Santo Domingo.

Ein letzter Blick auf den Hauptplatz in Cusco.

Das Zentrum Cuscos, weiteres Weltkulturerbe Perus, wurde mustergültig restauriert, doch die Preise sind ebenfalls mustergültig und haben europäisches Niveau.

Viele Wege führen nach Machu Picchu

2011-05-23T16:16:00.028+02:00

Viele Wege führen zum Machu Picchu, wir wählen jenen, der von unserem WWOOFer Ort Quellomayo das Urubambatal aufwärts führt. Dabei erleben wir interessante Passagen, wie diese Seilbahn über den Fluss.

Dabei gelangt man mit Hilfe eines Zugseiles in dem kleinen Wagerl über die reißenden Fluten.

Auf Hängebrücken kommen wir schneller darüber.

Dieser alte Inkaweg ist nur in der Trockenzeit passierbar, denn in der Regenzeit führt der Urubamba Hochwasser und diese Uferfelsen sind überflutet.

Unsere Ein-Tages-Wanderung führt aber auch durch dichte Vegetation mit Bäumen wie diesem Weihnachtsstern.

Die Passagen über Murenabgänge müssen alljährlich wieder notdürftig hergerichtet werden.

Die begleitenden, meist bewachsenen Hänge faszinieren durch ihre Steilheit. Beeindruckend sind auch immer wieder die kleinen Felder hoch oben.

Bis 1998 verlief hier auch die Eisenbahn von Cusco nach Quellobamba. Doch wie unser Ort Quellomayo wurde diese vom Hochwasser zerstört.

Aber flussaufwärts ab Hidroelectrica, der Basis für ein nahes Speicherkraftwerk, sind die Schienen erhalten geblieben.

Dreimal täglich verkehrt von hier aus ein Zug durch das schluchtartige Urubambatal bis nach Aguas Calientes.

Wir wandern jedoch etwa 3 Stunden am Gleiskörper entlang und passieren dabei auch diese große Stahlbrücke über den Urubamba. Immer wieder erhaschen wir dabei einen Blick auf die Ruinen des Machu Picchu.

Doch bevor wir zur archäologischen Weltrarität kommen, müssen wir noch in Aguas Calientes übernachten. Das Touristenstädtchen besteht fast nur aus Hotels und Restaurants.

Von Aguas Calientes werden täglich rund 4000 Touristen aus aller Welt in Midibussen auf einer Serpentinenstraße hinaufgekarrt.

Auch wir sind dabei und zwar schon um 6 Uhr morgens. Die Ruinenstadt präsentiert sich uns im zarten Morgenlicht mit aufsteigenden Nebelschwaden.

Wir nehmen uns Zeit, die Geschichte und Erklärungen der Inka- Höhenstadt, welche von ca. 1450 - 1540 ihre Blütezeit erlebte, zu studieren. Erst 1911 wurde sie vom amerikanischen Archäologen Hiram Bingham entdeckt.

Die vielen Hangterrassen dienten einerseits der Befestigung, andererseits stellten sie die landwirtschaftliche Versorgung sicher.

Dieses Tor führt in den Stadtbereich, welcher nach Binhams Forschungen von einer adeligen Kaste und Priestern bewohnt war.

Die Wohnhäuser waren ein- oder zweistöckig. Die Wände wurden aus zugehauenen Steinen meist ohne Bindemittel aufgesetzt, Decken und Dach bestanden aus Holz und Schilf.

Wände sind leicht nach innen geneigt, Fenster und Tueren haben Trapezform. Perfekt zugehauene Steine hielten sogar den Erdbeben stand.

Hoch hinauf geht es zum Aussichtsberg Huayna Picchu, doch darf dieser täglich nur von 400 Besuchern bestiegen werden. Wir verzichten jedoch darauf, denn dafür hätten wir uns bereits um 4 Uhr morgens anstellen müssen.

An drei Seiten fasziniert der Tiefblick ins Tal und auf die umliegenden steilen Gipfel.

Zeremonielles Zentrum ist der Pyramidentempel, der um die Mittagszeit von den Besuchern überlaufen ist.

Die Inkas haben stets die natürlichen Felsformationen in ihre Bauten einbezogen. Beeindruckendes Beispiel ist der Tempel des Kondors.

Meisterhaft geschnitten und aufgesetzt sind die Steinquader des Sonnentempels. Das abgebildete Fenster diente den Inkas dazu, die exakte Stunde der Wintersonnenwende anzuzeigen.

Nach diesem beeindruckenden Erleben der Ruinenstadt sind wir schon gespannt auf Cusco, die ehemalige Hauptstadt der Inkas.

Zwei Wochen Kaffee ernten in Quellomayo

2011-05-15T19:38:00.031+02:00

Unser erstes Ziel in Peru ist noch nicht der Machu Picchu, jedoch das Tal des Urubamba, in welchem die berühmten Inkaausgrabungen liegen.

Quellomayo (Quechuasprache- dt. Gelber Fluss) heißt die heutige kleine Ansiedlung auf dieser Flussterrasse des Urubamba. Das alte Quellomayo wurde 1998 mit samt hundert Gebäuden, dem Bahnhof und der Bahntrasse vom Hochwasser hinweggespült. Lediglich der Fußboden der Schule (helle kleine Fläche vorne in der Mitte) ist erhalten geblieben.

Das gelb durchscheinende Haus in dieser Teleaufnahme ist unser WWOOFer Wohn- und Arbeitsort für 2 Wochen.

Es ist zugleich ein kleines Restaurant mit Gästezimmern und wird von der Peruanerin Tatjana und deren Ehemann Andrew aus England geführt.

Doch es gibt zur Erntezeit keine anderen Gäste, so kochen wir gemeinsam mit unserer Familie.

Auch Tatjanas Eltern und ihre Tochter Maya leben hier. Die 2 Burschen am Tischende sind Peruaner, die während der Ernte hier arbeiten. Wir müssen also spanisch sprechen, doch es ist manchmal gut, sich auch auf englisch verständigen zu können.

Rund um das gelbe Haus befindet sich ein Garten mit Bananen, Mangos, Papayas, Mandarinen, Avokados, Marakujas und Kakaobäumen.

Zur Arbeit steigen wir von der Flussterrasse hinauf zu einer verlassenen Chacra (kleiner Bauernhof).

Zu dieser Chacra gehören 1500 Kaffeesträucher mit 4 Kaffeesorten. Nur die roten Früchte sind bereits reif. Es sind daher mindestens 2 Erntegänge notwendig.

Einfach ist das Pflücken an solch einem Ast.

Da die Kaffeesträucher meist im Halbschatten unter Bananen- oder Mangobäumen wachsen, ist die Arbeit ganz angenehm.

Nur die Mücken und Fruchtfliegen machen uns zu schaffen. Wir probieren es mit einem Netz über dem Kopf, Mundtuch, Insektenspray - doch etliche Bisse bekommen wir trotzdem jeden Tag ab.

Das Mittagessen in der Kaffeepflanzung schmeckt uns jedenfalls ausgezeichnet.

Erfreulich ist es, wenn der Kaffeesack am Ende des Tages voll ist.

Doch der Kaffee muss auch noch ins Tal, so lernen wir auch das südamerikanische Tragetuch bestens kennen.

Beim Haus erfolgt ein erstes Waschen und Sortieren.

Handbetrieben ist die Schälmaschine.

Die geschälten Bohnen bleiben zum Fermentieren über Nacht in einem Becken liegen.

Tags darauf ist es zum "Kaffeetreten", fast wie unser "Krauttreten". Feris Zehennägel haben daraufhin tagelang eine gelbe Farbe.

Das Waschen der Kaffeebohnen ist wiederum ein langwieriger Vorgang, vor allem wenn das Wasser rar ist. In unserer ersten Arbeitswoche war das Zuleitungsgerinne durch Erdrutsche unterbrochen. So hilft eben die ganze Familie mit.

Drei Tage müssen die Bohnen nun trocknen, bevor sie an die Kooperative verkauft oder auch in unserem Haus selber geröstet werden.

Beim nächsten Kaffee daheim werden wir wohl an die langwierige Kaffeeproduktion denken.

Über eine hohe Kultur, einen höheren Berg und den höchsten See

2011-05-08T17:10:00.035+02:00

Die hohe Kultur ist jene der Tiwanakus, welche von 1500 vor- bis 1200 nach Christi ein Großreich mit rund 600 000 Quadratkilometer beherrschten. Symbol für diese Kultur ist das Sonnentor.

Wir besuchen den ausgegrabenen Tempelbezirk Tiwanaku, welcher zwischen La Paz und dem Titicacasee liegt. Der abgebildete Kopf stammt vom Tempel Semisubterraneo, der in den Boden versenkt, 175 solcher Reliefs enthält.

Von dieser indigene Hochkultur sind neben Tempeln und zahlreichen Gegenständen aus Stein, Keramik und Bronze viele hohe Stelen ausgegraben worden.

Das größte Bauwerk ist die Pyramide Akapana, ein rund 200x200m stufenförmiger Bau, der einst 7 Plattformen hatte.

Wir befinden uns im Altiplano, der Großlandschaft zwischen Cordillera Real und Cordillera Blanca, einer Hochebene in 4000m Seehöhe.

Die Menschen hier leben von extensiver Weidewirtschaft und Ackerbau. Der Esel dient als Lasttier und für die Fahrt in die Stadt warten hier Indios auf den Bus.

Der höhere Berg ist der Chacaltaya mit 5421m Seehöhe, in der Cordillera Real unweit von La Paz gelegen. Zu fünft besteigen wir ihn mit einer organisierten Tour.

Die Relationen sind anders als in den Alpen, denn es ist möglich bis auf eine Seehöhe von 5300m mit einem Minivan zu fahren. Unglaublich reich ist die Vielfalt an Mineralien, sodass sich rote, blaue und grüne Seen gebildet haben.

Vom Refugio des Club Andino, das jedoch einmal dem OEAV gehört hatte, steigen wir den Kamm auf die beiden Gipfel des Chacaltaya hinauf.

Es ist bitterkalt und die Luft sehr dünn. Alle 10 Schritte braucht man eine Verschnaufpause.

Nach einer Stunde erreichen wir unseren höchsten Punkt.

Auch wenn es nicht sehr weit zu gehen war, freuen wir uns über den Gipfelsieg.

Einmalig ist der Ausblick auf die vergletscherte Gipfelwelt.

Unser Nachbar ist der 6088m hohe Huayana Potosi.

Ganz andersartig ist diese Landschaft auf der anderen, tiefer gelegenen Seite von La Paz. Es ist das Valle de la Luna mit seinen Erdpyramiden.

Ein behutsam angelegter Weg führt durch diese Mondlandschaft mit ihren Erosionen.

Bewohner dieser einzigartigen Landschaft sind die schwer zu entdeckenden Chinchillas.

Nur selten haben diese Erdpyramiden hier einen Deckstein, sodass sich mit jedem Regen ihre Form verändert.

Der höchste schiffbare See der Welt ist der Titicacasee in 3800m Höhe mit einer Fläche von 8600 Quadratkilometer. Wir meinen fast am Meer zu sein.

Um nach Copacabana, einem Touristenort auf der bolivianischen Seite des Titicacasees, zu kommen, muss unser Bus auf eine hölzerne Fähre.

Ein indigenes Paar am Personenboot

Copacabana hat einen Strand wie am Meer und wir verweilen hier 2 Tage auf einer Ecolodge.

Schon am ersten Abend zeigen uns See und Sonnenuntergang ein prächtiges Bild.

Tags darauf unternehmen wir eine Bootsfahrt zur Isla del Sol, der bekanntesten Insel des Sees.

Unsere 4 stündige Wanderung führt uns durch einfache Dörfer, vorbei an Terrassenfeldern und kleinen WeideFlächen.

Die Ernte- und Anbaumethoden sind noch sehr traditionell und ohne jeglichen Maschineneinsatz.

Es gibt auch kein einziges Motorfahrzeug auf der Insel, sodass alle Transporte am Rücken der Bewohner oder mit Eseln erfolgen.

Aus dem Bilderbuch: Titicacasee und schneebedeckte Andengipfel.

3500 Höhenmeter mit dem Mountainbike

2011-05-05T03:13:00.030+02:00

Bevor es jedoch mit dem Rad soweit hinuntergeht, müssen wir hinauf. Von Trinidad auf 200m Seehöhe im Amazonasbecken gelegen, bringt uns ein Propellerflugzeug hinauf nach La Paz. Genau genommen landen wir in El Alto, jener Millionenstadt, in der auf 4050m Seehöhe der höchste Flughafen der Welt liegt.

El Alto liegt im Altoplano, während sich La Paz bis zu 400m tiefer in einem Kessel befindet- geographisch eine traumhafte Lage.

La Paz hat nur eine einzige waagrecht verlaufende Straße und dort stehen die Hochhäuser des modernen La Paz.

Wir wohnen direkt im Zentrum der Stadt in einem hübschen Zimmer mit Murales an der Wand.

Wir sind auch hier verblüfft über das politische Engagement der Bolivianer. Hier blockieren mutige Indigenas die zentrale Hauptstrasse um für ihre Rechte zu kämpfen.

Wir erleben auch hier täglich eine Marcha.

Meist sind es die älteren Frauen, die offensichtlich am meisten benachteiligt sind.

Wir sind fasziniert von der Lage dieser Stadt.

Das Parlament flankiert die Plaza Morillo.

Und die vielen Tauben hat die Plaza mit dem Markusplatz gemeinsam.

Obwohl das Stadtbild von der indigenen Bevölkerung geprägt wird, gibt es doch einige Gässchen, die die Touristen ansprechen sollen.

Will man von La Paz hinaus, muss man immer 400m hinauf. Dafür wiederholt sich der prächtige Blick auf die Stadt. Hier bringt uns ein Kleinbus nach La Cumbre.

Hier auf 4700m Höhe beginnt unsere 63km lange Talfahrt in die Yungas. Wir passieren dabei die unterschiedlichen Vegetationszonen vom Altiplano bis zum subtropischen Nebelwald.

Wie die Indios kauen auch wir einige Cocablätter um die Höhe besser zu ertragen und die Leistungsfähigkeit zu steigern.

Begleitet uns nun auf dieser Mountainbiketour, welche zunächst auf Asphalt, dann aber auf lehmiger Schotterstrasse, durch Nebelschwaden hindurch in die Yungas führt.

Nach 4 Stunden Rüttelfahrt genießen wir das Mittagessen in Coroico, einem Erholungsort mitten in den Yungas.

Während unsere 8 Mitradler nach La Paz zurückkehren verbringen wir noch 3 Tage auf der Ecolodge Sol y Luna. Die weitläufige, natürliche subtropische Gartenanlage ist eine Augenweide.

Ein letzter Blick auf Coroico, dann geht es auch für uns per Minibus zurück nach La Paz.

Chuchini in den Selvas

2011-04-29T01:18:00.032+02:00

Selvas werden die periodischen Überschwemmungsgebiete im oberen Amazonasbecken genannt. Während der 6- monatigen Regenzeit sind Wälder und Grasland großflächig mit Wasser bedeckt. In der Trockenzeit sinkt dann der Wasserspiegel um bis zu 7 Meter. Und diese Selvas erforschen wir in der Nähe der bolivianischen Stadt Trinidad.

Die Regenzeit geht nun zu Ende, trotzdem ist Chuchini, die kleine Herberge inmitten der Selvas nur mit dem Boot erreichbar.

Wir fahren auf dem Rio Ibare, dann über eine Lagune und plötzlich muss sich unser Boot durch einen Teppich von Wasserpflanzen, genannt Tarope, kämpfen.

Die wenigen Gebäude liegen auf einem besonderen Platz. Denn es ist ein abgeflachter künstlicher Hügel, der bereits vor 6000 Jahren von den Moxos errichtet wurde. Man nimmt an, dass sie aus Asien stammen, jedenfalls waren sie Experten der Hydrokultur.

Dieses Modell zeigt ihr ausgeklügeltes Kanalsystem für die Trockenzeiten und die vor Überschwemmungen sicheren Siedlungshügel. Leider weiß man nur sehr wenig über diese Hochkultur im Amazonasbecken.

Außer den Wasserbauten zeugen nur keramische Fundgegenstände von der Existenz der Moxos, da sie im 14. Jhdt nach Christi wieder verschwunden sind. Unser Gastgeber Efrem fand allein auf diesem Hügel von Chuchini hunderte von Amuletten, Figuren, Gefäßen und anderen Artefakten aus Keramik.

Ibis, der 27-jährige Sohn ist Tierarzt und kümmert sich auch um verletzte Tiere. So gibt es hier Aras,

Tukans

und 2 Ozelote.

Das vorzügliche Essen bereitet Rosario, die Frau Efrems zu.

Zwei Tage lang erkunden wir verschlungene Kanäle, weite Lagunen und den Regenwald.

Fantastisch ist die artenreiche Vogelwelt.

Vom winzigen Kolibri bis zum riesigen Jaribu, bunte Aras, Loris, Kormorane und eine Vielzahl an kleinen Papageien können wir vom Boot aus beobachten.

Hier turnt ein Faultier im Baumwipfel.

Martin Pescadore heißt dieser Eisvogelverwandte.

Die großen Vögel beobachten aber auch uns, meist entschwinden sie, bevor wir die Kamera noch fokussieren können. Doch manchmal gelingt es.

Noch schwieriger ist es den Bufeo, einen nur hier vorkommenden Süßwasserdelphin zu fotografieren.

Im Taropeblattwerk leben die Cajaretas, die nur im Flug ihre hellgelbe Unterseite der Flügel zeigen.

Ihre Eier sind gut getarnt.

Die Pavo serere haben bunte Federkronen wie Paradiesvögel.

Ficus piposi
Unser weißes Hemd hält Moskitos ab, die weißen Stiefel die Schlangen.

Diese Giftschlange hat Efrem aufgestöbert. Nach dem Foto lässt er sie wieder frei.

In einer Lagune versuchen wir unser Fischerglück.

Hier ein Piranha, der zusammen mit anderen gefangenen Fischen ein schmackhaftes Mittagessen ergibt.

Aber auch in der Nacht ist es hoch interessant in den Selvas. Ibis nimmt uns mit dem Boot hinaus und leuchtet mit einer starken Taschenlampe die Ufer ab. Da leuchten an vielen Stellen orangerote Punkte auf. Es sind die reflektierenden Augen der Alligatoren. Einen jungen schnappt er mit der Hand aus dem Wasser, damit wir ihn genau begutachten können. Die Mama war Gott sei Dank weit weg.

Ein Baby setzt er Feri fürs Foto in die Brusttasche.

Misiones Jesuiticas

2011-04-22T20:25:00.024+02:00

Nachdem die Lehrer und das Gesundheitspersonal 11 % Gehaltserhöhung zugesagt bekamen, wurden die Straßenblokaden in Sucre aufgehoben und wir gelangen in einer Nachtfahrt hinunter ins Tiefland Boliviens nach Santa Cruz.

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Santa Cruz ist Bischofssitz und Ausgangsort für unseren Besuch der Misiones Jesuiticas.

9 Jesuitensiedlungen wurden hier in der 1. Hälfte des 18. Jhdts. mit jeweils 100 km Entfernung zur nächsten gegründet. Wir besuchen 2 davon: San Javier und Concepcion.

Es ist schwer, darüber 300 Jahre später Wertungen abzugeben. War es Bekehrung der Indios zum "richtigen" Glauben, war es "Entwicklungshilfe" oder war es "Menschlichkeit". Doch jedenfalls zeugen wunderschöne Barockkirchen aus Holz, wie diese von San Javier von jener Zeit.

In den Altarbildern werden Indigenos gemeinsam mit Heiligen dargestellt.

Ostern naht, und so kehren "Jungscharkinder" den feinen Sand von den Fassaden.

All diese Kirchen haben eine imponierende Fassadengestaltung. Hier jene von Concepcion.

Gehören auch dazu: Andenken verkaufende Kinder.

Ein spezieller Baum auf der Plaza von San Javier.

Die Siedlungen überlebten alle bis heute, die Jesuiten wurden bereits zur Kolonialzeit vom spanischen König vertrieben, in einigen übernahmen die Franziskaner die religiöse Arbeit. Diese Padres stammen meist aus Österreich oder Deutschland.

Wir übernachten in Concepcion und genießen ein Frühstück aus der Scheibtruhe.

Concepcion - der kirchliche Bezirk

Der Klosterhof

Die Anlage von Concepcion wurde in den 80er Jahren des 20. Jhdts. mühevoll restauriert und 1990 zum Weltkulturerbe der UNESCO erklärt.

S0 erstrahlt der barocke Altar heute in vollem Glanz.

Liebevoll restauriert ist dieser Engel.

Die Anlage der Mission umfasste aber nicht nur Kirche und Kloster, sondern auch Wohn- und Wirtschaftsgebäude für 4000 Indios, wie dieses Modell es veranschaulicht.

Auch heute noch sind die Gassen der ehemaligen Mission voll belebt und die Häuser bewohnt.

Belebt ist auch der Straßenrand, wie wir dies bei unserer Rückfahrt nach Santa Cruz erleben.

Der höchste Osterfeiertag ist in Lateinamerika der Karfreitag, und so wohnen auch wir der Andachtstunde in der Kathedrale bei.

Dabei umrahmen die "Ferrocarril Juniors" die feierliche Gestaltung.

So wünschen wir euch zu Hause eines frohes Osterfest und erholsame Feiertage.

Sucre - charmant, aber vergessen

2011-04-17T02:08:00.028+02:00

Von Ricoleta hat man einen herrlichen Ausblick auf die weiße Stadt, welche von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt worden ist.

Das Kloster an dieser Stelle ist nur ein Beispiel, dass die röm. kath. Kirche über Jahrhunderte großen Einfluss auf Südamerika genommen hat.

Der ehemalige Regierungspalast Boliviens ist heute nur mehr Sitz der Departementpräfektur, da ja die Legislative und Exekutive ihren Sitz nach La Paz verlegt hat.
Die herrlichen Gebäude aus der Kolonialzeit und dem 19. Jahrhundert sind sorgfältig restauriert und erstrahlen in Weiß.

Die Kirche San Francisco und das Tor zur Altstadt

Hoechst eigenwillig wurden die weißen Türme der San Felipe Neri auf einen braunen Backsteinbau aufgesetzt.

Was man alles in einem Weltkulturerbe nicht tun darf!

In der Casa de la Libertad wird die Geschichte des Unabhängigkeitskampfes dargestellt. 1825 wurde der Staat Bolivien gegründet und Simon de Bolivar wurde 1. Präsident. Inzwischen regierten 84 Präsidenten und bis heute konnte keine politische Stabilität erreicht werden.

10 Parteien mischen in der bolivianischen Politik mit. Hier feiert die "Rosa Partei" ihr 10 jähriges Jubiläum.

Auch unter Evo Morales, dem seit 2006 regierenden sozialistischen Präsidenten ist das Land nicht zur Ruhe gekommen. Täglich finden Protestmärsche statt, die in Sucre jedoch sehr ruhig verlaufen. Doch Straßenblockaden bekommen wir auch hier zu spüren, sodass unsere Weiterreise nach Santa Cruz verschoben werden muss.

Doch der Alltag verläuft normal und der Mercado Negro ist voll mit kauflustigen Städtern.

Die Buntheit der Märkte fasziniert uns jeden Tag.

Der Barbier hat sichtlich Freude am Abrasieren von Feris Wochenbart.

Wir beide haben Freude an der Salsatanzstunde in der Academia.

Auch den bolivianischen Kochunterricht lassen wir uns nicht entgehen.

Es schmeckt herrlich das Pique a la Macho.

Sucre hat auch eine erdgeschichtliche Besonderheit zu bieten. Hier betrachten wir sie durch ein Fernrohr. Es sind Fußabdrücke 4 verschiedener Saurierarten aus der Kreidezeit.

5000 solcher Abdrücke sind im Parque Cretacico auf einer nahezu senkrechten Felswand zu bestaunen.

Ein moderner Saurierpark mit lebensgroßen Modellen, Museum und Schautafeln ergänzt die Funde.

Spaß gemacht hat uns auch der Besuch einer folkloristischen Showveranstaltung im Origenes. Breit war das Spektrum der gezeigten Tanze:

Es fanden sich dabei Tänze aus der Inkazeit, aus der spanischen Kolonialzeit und bolivianische Volkstänze.

Aprendemos espanol

2011-04-09T22:46:00.023+02:00

Von der großen Salzebene geht es per Bus nochmals bergauf zur höchsten Stadt der Welt. Es ist Potosi in 4070 m Seehöhe am Fuße des berühmt berüchtigten Cerro Rico. Dies ist der Silberberg, den die Spanier unter unmenschlichsten Bedingungen 200 Jahre lang ausbeuteten.

30 000 Stollen führen in den Berg, in welchem heute noch Kooperativen Silber, Zinn und Zink gewinnen. Die Arbeitsbedingungen haben sich kaum geändert.

Potosi galt im 16. und 17. Jahrhundert als reichste Stadt der Welt. Die Weißen bauten sich prunkvolle Villen und Paläste, doch die Indios wurden wie Sklaven gehalten. Aber der Glanz der Stadt verschwand bereits im 18. Jahrhundert. Heute können die Indios immerhin ihren supermodernen Busterminal genießen.

Nach weiteren 3 Stunden Fahrzeit gelangen wir nach Sucre, der heutigen Hauptstadt Boliviens. Sie ist zwar seit der Unabhängigkeit 1825 die verfassungsmäßige Hauptstadt, aber das Parlament und die Regierung wanderten nach einem Bürgerkrieg in die Millionenstadt La Paz ab.

Wir entschließen uns in der schonen "Weißen Stadt" mit ihren 280 000 Einwohnern auf 2800 m Seehöhe 2 Wochen zu bleiben.
Doch nicht etwa nur um die Stadt zu besichtigen, sondern um einen Spanischkurs zu besuchen- aprendemos espanol !

Die Sprachschule ist in einem 100 Jahre alten, sehr ansprechend renovierten Gebäude untergebracht. Wie die meisten Häuser des Zentrums ist es weiß getüncht.

Morgens um 8 Uhr sind hunderte von Schülern und Studenten am Weg zur Schule. Auch wir sind dabei.

Unsere Klasse besteht aus 2 "Schülern" und Maria Elena, unserer exzellenten Spanischlehrerin. Vier Stunden mit nur einer Pause büffeln wir nun täglich spanische Grammatik und Vokabeln. Sogar Hausübungen müssen wir erledigen.

Der offene Patio lädt zum Kaffee in der 10 Uhr Pause oder als Treffpunkt am Nachmittag ein.

Auch praktisches Lernen ist angesagt. Hier üben wir das Einkaufen am Markt.

Wieder im Klassenzimmer werden die köstlichen Früchte benannt, beschrieben und gegessen.

Als moderne Studenten sitzen wir auch manchmal mit dem Netbook im Wifibereich eines Cafés.

Gabis Gastfamilie wohnt nur wenige Minuten von der Akademie entfernt. Benedicto ist pensionierter Arzt und seine Frau...

...Elisa eine ausgezeichnete Köchin.

Feri wohnt in einem Apartement einen Steinwurf weiter.

Frühstück und Mittagessen erhalten wir bei den jeweiligen Gastfamilien. Mauche, Tito, Mauricio und Junara, eine Gaststudentin aus Brasilien an Feris Mittagstisch.

Am Tag des Kindes findet auf einer Plaza ein Kinderfest statt. Hier dürfen die Kleinen Muttis Köstlichkeiten verkaufen.

Die Farbenpracht der gewebten Tücher der indigenen Frauen beeindruckt uns immer wieder aufs Neue.

Sie wissen Feste zu feiern, die Bolivianer!

Salz - soweit das Auge reicht

2011-04-03T16:14:00.023+02:00

Salz begleitet uns bei der Busfahrt von Chile nach Bolivien. Hier eine kleine Salzebene vor einem schneebedeckten Vulkan.

In Bolivien fallen uns sofort die buntgekleideten Indio- Frauen auf.

Samt Kind und Kegel verkaufen sie auf den Märkten alle möglichen Waren.

Hier packt eine junge Frau ihre kleine Mariana in das RückenTuch.

In Uyuni befindet sich der größte Zugsfriedhof der Welt. Als die Silbermine 1925 geschlossen wurde, blieben alle Züge einfach im Sand stehen.

Heute kommen zur Wiederbelebung jedoch Touristen aus aller Welt hierher und haben Spaß an den verrosteten Ungetümen.

Auch wir zwei würden gerne eine Fahrt auf dieser alten Lok unternehmen. Eigentlich würde sie Feri gerne nach Saalfelden mitnehmen um sie am Bahnhof als Museumslok aufzustellen.

Aber Uyuni hat in erster Linie die größte Salzebene der Erde und darauf fahren wir mit einem Geländeauto hinaus.

In den vergangenen Tagen hat es geregnet, sodass die gesamte Salzfläche 10-20 cm mit Wasser bedeckt ist.

Erstaunlich die Größe des Salars de Uyuni: 12 000 Quadratkilometer.

Mühsam zeigt sich die Salzgewinnung am Salar. Auch heute noch wird das Salz mit Schaufeln zusammengekratzt und aufgehäuft.

Auch die Beladung der schrottreifen LKWs erfolgt per Hand.

Da haben es Touristen leichter. Sie fahren am Dach der Geländeautos weit hinaus auf den Salar.

Und da befindet sich doch mitten auf der Salzfläche das Hotel de Sal.

Es ist zur Gänze aus Salzziegel gefertigt. Selbst die Gartentische bestehen aus Salzziegel. Die braunen Einlagerungen sind eingewehte Sande.

Auch die Inneneinrichtung ist aus Salz.

Eine Salzkruste überzieht dann auch die Beine nach einem Spaziergang im salzigen Wasser.

Die Salzkegel im Gegenlicht.

Die Gewinnung, Reinigung und Jodierung für Speisesalz erfolgt im nahen Dorf.

Ein Blick zurück - Faszination Horizont!

Atacama fantastica

2011-03-29T23:17:00.036+02:00

Nach 25 Stunden Busfahrt gelangen wir von Valparaiso mitten in die Wüste Atacama. Eine Woche lang sind wir hier in San Pedro und lassen uns von den Wundern der Wüste gefangen nehmen. Wir wollen euch mit diesen Bildern in die Wüste entführen.

San Fernando und Valparaiso

2011-03-23T00:33:00.025+01:00

Etwa 100 km südlich von Santiago liegt das Städtchen San Fernando. Zudem gibt es dort ein Hostel San Fernando, also nichts wie hin!

Hier fühlt sich Fernando sichtlich wohl.

Dieses Städtchen liegt mitten im Weinbaugebiet, hat aber auch eine geschäftige Einkaufsstraße. Dies kommt uns gerade recht, denn Feris "Welthose" ist im Eimer.

Auf den ersten Blick könnte das Städtchen auch irgendwo in Europa liegen, doch beim genaueren Hinsehen fallen die Erdbebenschaden von 2010 auf.

Und bei der Weiterfahrt entdecken wir immer wieder große Siedlungen mit Fertigteilhäusern für die Erdbebengeschädigten.

Unser zweites Ziel in Mittelchile ist die bedeutende Hafenstadt Valparaiso, die nur 100 km von Santiago entfernt liegt. Sie hat 300.000 Einwohner und eine ganz besondere Lage.

Die vielfach bunt gestrichenen Häuser liegen einem Amphitheater gleich auf 42 Hügel.

Bei diesem Auf und Ab der Straßen kommt man leicht außer Atem.

Für kurze, besonders steile Wege wurden bereits um die Jahrhundertwende (19./20.) insgesamt 15 Aufzüge errichtet.

Auch viele Künstler haben sich vom Charme dieser Stadt bezaubern lassen. Am Cerro Bellavista besuchen wir das Wohnhaus von Pablo Neruda, dem politischen Poeten Chiles.

Mit seinen vielen Fenstern bietet Nerudas Haus von allen Stockwerken einen prächtigen Blick auf die Stadt. Heute beherbergt es ein Museum des Nobelpreisträgers für Literatur 1971.

Bildnerische Kunstwerke finden wir an allen Ecken und Enden wie Murales und Mosaike.

20 Murales, von Studenten der Kunstuniversität geschaffen, wurden im

Museo a Cielo Abierto zusammengefasst.

Hier wurde ein Platz mit großartigen Mosaiken gestaltet.

Gegensätze erzeugen Spannung. Während hier die Armen in desolaten Häusern wohnen,

sind andere Viertel schön gestaltet.

Hoch interessant ist dieses architektonische Zusammenwirken einer Fassade aus dem 19. Jahrhundert mit einem Glasbau der Moderne.

Aber auch altbelassene Gebäude zeugen von der Bedeutung der Stadt im 19. Jahrhundert. Hier die ehemalige Admiralität des wichtigsten Hafens von Chile.

Die Hafenanlagen sind heute am modernsten Stand.

Es ist für uns spannend, die Containerverladung zu beobachten.

Der Charme der Stadt nimmt auch uns gefangen. Ein abendlicher Blick aus unserem Fenster......
Das Nachtleben beginnt allerdings erst um Mitternacht und wir genießen die Musik 2er Livebands im La Piedra Felice und tanzen zu südamerikanischen Rhythmen.

Heiße Quellen und rauchende Schlote

2011-03-19T21:20:00.026+01:00

Das nächste Erlebnis,das wir uns nicht entgehen lassen wollen, liegt wieder auf festem Boden. Doch vorerst übernachten wir noch in dem lieblichen Städtchen Puerto Montt.

Leider gibt es hier schon lange keine Eisenbahn mehr, aber bei so einer tollen Dampflok schlägt das Herz eines Eisenbahnersohns höher.

Wir stoßen aber auch auf mehrere österreichische Ursprünge.

Selbst den Schilling gibt es hier noch.

Und wir schlafen in einem Hostel, dessen Besitzerin einen Schwiegersohn aus Fieberbrunn hat.

Auch die Feuerwehr baut auf österreichische Qualität.

6 Stunden Fahrzeit benötigen wir nach Pucon, unser Ziel in der "Chilenischen Schweiz". Dort gibt es gleich 12 Thermen, aber mit wirklich heißem Wasser.

Das Wetter ist regnerisch und so kommt uns das Baden in der Los Pozones gerade recht.

Doch die Hauptattraktion von Pucon ist der 2840 m hohe Vulkan Villarrica. Das grüne Licht am Gemeindeamt zeigt an, dass er zur Zeit nicht gefährlich ist. Das war nicht immer so, denn 1971 und 1984 hatte er größere Ausbrüche.

Schon am Vorabend unserer Besteigung klart das Wetter auf und der Villarrica zeigt uns sein schnee- und eisbedecktes Haupt.

Wir schließen uns einer organisierten Tour an und erhalten dadurch die notwendige Ausrüstung für Wind, Schnee und Eis.

Die faszinierende Tour führt zunächst über Laven und Aschen, doch dann über schneebedecktes Eis den Vulkankegel empor.

Es ist windig am Kamm, als die zahlreichen Bergsteiger aus aller Welt mit ihren erfahrenen Guides hinaufziehen.

Auch 2 Österreicher sind dabei.

Der Blick ins Tal zeigt unseren Ausgangspunkt Pucon am Lago Villarrica.

Wir nähern uns schon den Rauch- und Wasserdampfschwaden.

Der Gipfelaufbau ist sehr steil, doch Steigeisen und Eispickel geben uns die nötige Sicherheit.

Nach 4 Stunden reiner Gehzeit stehen wir zufrieden am Kraterrand.

Beeindruckend ist der Blick in den Krater, wobei jedoch wegen der Rauchwolken der Kraterrand nicht zu sehen ist. Nur manchmal kommen Schwefelgase zu uns herüber. Doch hätten wir für den Notfall auch Gasmasken mit im Rucksack.

Gefrorene Schneegebilde haften an der Lava.

Hinunter wird es dann lustig. Auf vierfachem Hosenboden rutschen wir mehrere hundert Höhenmeter talwärts.

Gabi ist dabei zu schnell, oder der Fotograf zu langsam.

Zum Abschluss der gelungenen Vulkantour gibt es noch ein Bier auf der Terrasse der Agentur Aquaventura.